On peut utiliser la plaque d'alimentation 310 et deux poignées 384 "normales" ou la plaque d'alimentation 3101 et deux poignées 3841 pour des poignées "à frein". Là vous y brancherez votre transfo 12 volts JOUEF 3891.
Vous pouvez également créer votre plaque d'alimentation à partir d'une plaque 310, notamment si vous souhaitez alimenter chacune des voies avec une alimentation indépendante.
Pourquoi créer sa plaque d'alimentation ?
Les alimentations JOUEF ne sont pas à courant stabilisé. Un moteur gourmand peut "pomper" plus que son voisin ce qui le désavantage. Il en va de même pour un moteur grosse bobine qui peut désavantager un moteur petite bobine.
Pour palier à cela, on peut séparer l'alimentation et la rendre indépendante l'une de l'autre. Via un potentiomètre, on peut régler en finesse le courant reçu par les voitures, ce qui peut être bien utile pour équilibrer deux voitures ayant un rendement différent. On peut également varier le plaisir de puissance en injectant 12,5 volts, 15 volts ou même 17,5 volts. C'est aussi un moyen de tempérer le pilotage, doux pour les bambins ou les pilotes en herbe, à fort pour les pilotes émérites en mal de sensations fortes.
On peut du coup choisir sa solution d'alimentation, transfo de train, alimentation externe stabilisée ou autre solution d'alimentation offrant potentiomètre et voltmètre.
Le câblage est assez facile, on entre avec le transfo on ressort vers la poignée qui ressort vers le transfo. Pour la poignée à frein le cablage comprend en plus un retour vers une des rails de la plaque.
Il est de toute façon préférable d'alimenter indépendamment chacune des voies.
Consultez également la page Rail de Détection et d'Alimentation
Les poignées JOUEF de base sont très bien. Qu'elles soient "normale" ou "à frein" elles offrent un bon ratio dans la progressivité du courant délivré. Leur seul défaut est qu'elles sont fragile d'une part, et que si on joue longtemps avec elles chauffent d'autre part. Une poignée qui chauffe rend "mou" le plastique et à la longue elle se déforme, ce qui joue sur les éléments qui la compose et finissent lentement, mais sûrement, par les détruires.
Jouer avec une poignée "à frein" change considérablement le jeu et la façon de piloter. Leur progressivité est accrue (meilleur ralenti, accélération plus franche), on attaque bien plus et le freinage permet d'arriver plus vite sur les courbes, de réellement freiner pour progressivement bien repartir dans les courbes.
Quand on goûte à ces poignées et le pilotage qu'elles induisent, on a du mal à faire sans après.
Cependant, le frein est également une question de santé du moteur de la voiture.
Une poignée "normale" a deux fils, une poignées "à frein" a trois fils.
Vous pouvez également vous équiper d'autres poignées, soit d'une autre marque de circuit, soit de poignées de marques indépendantes. Là il faut se méfier de l'impédance des Ohms. De faible impédance la poignée est brutale et on passe rapidement du stop à l'accélération. De haute impédance, la poignée offre une large plage de progression dans l'accélération. Il y a de tout, certaines offrant une plaiade de réglages.
A vous de voir et de faire votre choix. Sachez cependant que le choix des Slotteurs se tournent vers des poignées entre 35 et 55 Ohms.
Principe de base des poignées (Schémas de CAPRI22).
